ХАБОРКА.РУ

Лежала в самом дальнем углу и пылилась... Точнее, лежала и не попадалась на глаза  выкопанная самолично лет 7 назад немецкая каска М40. Она запомнилась тем, что лежала себе в лесу прямо на сопрелой листве, немного утонув в грунте. Я первый увидел ее издалека и сразу крикнул: "Каска немецкая, моя!" Никто не успел ничего понять, да кроме меня никто и не увидел и не понял где это лежит каска. В общем, нашел. А местный проводник Гена кисло ухмыльнулся и прошамкал нехотя: "А... это я стрелял, не попал..." Оказалось, что он еще в прошлом году вытащил эту каску из -земли, пришел в лес  с припрятанным карабином Мосинки и забавлялся практической стрельбой после поллитры. Ну и что? Не попал... Так и бросил ее там возле пня.

При внимательном осмотре оказалось, что купол у каски был разбит ударом. То ли еще на немецкой голове прикладом, то ли ударом падающего дерева импортный шлем лишился "чердака". В общем - никто не знает. Но сама каска была целая, ее металл был очень крепкий и на удивление бодрый. Слева даже декалька с орлом просматривалась через слой ржавчины. При этом весь металл на каске был практически без раковин и каверн.  Потому, наверное, я и забрал эту каску тогда из леса, а не повесил на сучок, как обычно поступают с предметами в таком сохране.

 

Через 7 лет, говорят, человек полностью обновляется. У меня есть сварочный инвертор - купил на днях в Оби за смешные 5 000 руб, а еще я всю прошлую зиму учился работать со сварочным аппаратом. Мне это занятие очень понравилось, и теперь очень хочется хоть куда-нибудь приложить шаловливые ручки. А инвертор - штука очень хороша, он гораздо более легкий и компактный, чем трансформатор, и его настройки позволяют довольно быстро приспосабливаться к металлам различной толщины и к электродам различного диаметра.

 Собственно, процесс подготовки занял примерно 1 день.

На стройрынке купил за 900 рублей лист металла толщиной 1,2 мм, размеры 2х2,5 м. Затем приобрел электроды диаметром 2,5 мм, диски для болгарки отрезные и шлифовальный, не забываем про маску сварщика по ГОСТу. Очень полезны 2 молотка - один большой для правки листового металла и рихтовки каски, и один маленький (молоток машиниста) для обстукивания каски после сварки и удаления окалины.

5. Процесс восстановления металла заключается в нескольких этапах:

5.1 Прихватываем сваркой те куски металла на каске, которые потрескались, но остались держаться на шлеме.

5.2 Прикладываем к утраченному куполу изнутри мягкий полиэтилен  и подпираем его изнутри комком ткани или тряпкой, чтобы можно было бы разметить фломастером по полиэтилену контуры будущего восстановленного куска металла.

5.3 Вырезаем из полиэтилена контур, накладываем на листовой металл и вырезаем из листового металла заготовку.

5.4. Заготовку обстукиваем большим молотком, интуитивно добиваясь такой конфигурации заготовки, чтобы она уже начала походить на утраченный кусок купола каски.

5.4 Прикладываем изогнутую и обстуканную заготовку к каске, отмечаем лишние места.

5.5. При ниобходимости отрезаем все лишние места на заготовке и на каске, чтобы заготовка легко или с небольшим усилием "садилась" в проем на каске.

5.6 Несколькими каплями сначала прихватываем заготовку внутри с одной стороны, затем изнутри обстукиваем большим молотком заготовку и каску так, чтобы они уже сейчас как можно больше подходили друг к другу.

5.7. Болгаркой подгоняем все места заготовки к каске и подвариваем заготовку к каске СНАРУЖИ поверхности шлема. Если начать варить с обеих сторон каски или только изнутри, то потом будет трудно удалять лишние наплывы металла изнутри каски и вы потратите кучу времени, сил, внимания и мотивации, чтобы делать лишнюю работу. Поэтому сначала варить нужно только снаружи купола. Потом, уже ближе к концу процесса можно будет приварить и изнутри каски, но без фанатизма и как можно меньше.

5.8. Подобрав сварочный ток нужной силы и соотнеся его с различной толщиной металла на разных местах каски, приступаем с привариванию новой части купола собственно к материалу каски по всему периметру.

5.8. После того, как новый купол приварен, первый раз проходим полностью по всем швам снаружи болгаркой со шлифовальным диском и добиваемся как можно более ровной поверхности.

6. После того, как купол приварен и каска снова стала гомогенной, то есть она стала больше весить, она уже воспринимается как тяжелый и солидный предмет, она даже звенит при постукивании как колокольчик, если аккуратно придержать ее изнутри за купол - после всего этого нужно приступать к самому тягомотному и унылому процессу - к завариванию всех малейших и мельчайших скозных дырок на поверхности каски. Да, хоть она целая и металл крепкий, а после постукиваний и после сварки вылезло очень много мелких "сюрпризов"  в визе дуршлага из мелких отверстий диаметром от 0,1 до 1-3 мм. Кроме того, если несколько раз неправильно подобрать силу тока при работе в данном конкретно месте каски, где металл изначально тоньше, чем в других местах, то этот металл прогорает от слишком мощной дуги и электрод прямо как кумулятивной струей прожигает каску насквозь.

7. После очень долго и нудно процесса борьбы с мелкими дырками необходимо болгаркой с отрезным или шлифовальным кругом удалить весь лишний металл с поверхности каски, чтобы сфера была похожа на саму себя. На самом деле этап 6 и 7 следуют друг за другом по кругу в течение довольно долгого времни, потому что после шлифовки болгаркой обязательно будут вылезать новые дыры и свищи, которые нужно сразу же заваривать. А лишний металл и наплывы нужно снова сошлифовывать, и уже в вновых местах могут запросто найтись новые отверстия.. Короче 6 и 7 этап - это самая неблагодарная работа.

8. После того, как внешне шлем блестит своей новой восстановленной сферой и новым куполом как свежепрокатанная оригинальная каска, нужно все-таки еще довести работу до конца, и болгаркой сошлифовать весь лишний металл (наплывы, брызги и т.д.) ИЗНУТРИ каски. И этого тоже нудная работа, после которой снова могут вылезти дырки и свищи в совершенно неоожиданных местах, хотя вы уже проварили все что можно!!!

9. Покраска шлема - рекомендуют RAL 6003 или RAL 6026. Как говорится, на вкус и цвет  - фломастеры есть разные, поэтому советовать по цвету ничего не буду. Пока еще до покраски я сам не добрался, но есть желание заморочиться и покрыть восстановленный шлем краской с антибликовым покрытием из пробкового порошка. Честно сказать, пупыристый антиблик может очень хорошо скрыть следы сварки какие-то огрехи по геометрии восстановленного купола. Ведь блестящий выкрашенный шлем будет привлекать к себе внимание, и чуткий глаз хорошего товарища всегда найдет нюанс. Поэтому - антиблик и зернистая поверхность!!!

10. Сама философия рукожопства использования шпатлевки и всякой подобной херомантии типа восстановления дыр и утрат НЕМЕТАЛЛОМ, а также любой бутафорией, будь то эпоксидка и слои стекловолоконной ткани - колхоз и бюджетный компромисс. По сути, что  восстанавливать сваркой и делать новый купол по методу реставрационных мастерских либо шаманить с "холодной сваркой"- одни и те же затраты времени, сил и денег. Но одно дело, когда магнит прилипает к каске не везде, и другое дело - когда магнит притягивается к каске в любом месте, демонстрируя высокое качество реставрации и полное восстановление металла! Конечно, если вы не умеете пользоваться сварочным аппаратом и вас обязательно может пришибить мама или жена даже за саму мысль что-то сваривать дома  - то тогда оно да, конечно лучше не стоит рисковать)))

Ниже вы можете увидеть небольшое слайд-шоу, сделанное на основе фотографий всего процесса реставрации немецкой каски с помощью электросварки.